 |
|
| ГЛАВНАЯ |  |
НОВОСТИ | |
ПУБЛИКАЦИИ | |
МНЕНИЯ | |
АВТОРЫ | |
ТЕМЫ |
| Четверг, 21 ноября 2024 | » Расширенный поиск |
 Венесуэла: социализм на практике
Венесуэла, как и ряд других стран Латинской Америки, стала для русских намного доступнее. С недавних пор между РФ и доброй половиной южноамериканских государств введен безвизовый режим. Этот обуславливает значительное увеличение потока русских путешественников в экзотические места, тем более что благодаря различным скидкам крупнейших европейских авиаперевозчиков, побывать в далеких краях можно теперь едва ли не дешевле, чем в пресловутом Сочи. В зале прилётов вас сразу встречает колоссальных размеров плакат с Чавесом и надписью "Венесуэла по-настоящему". Подумалось: то ли ещё будет! Но в реальности никакого культа личности в стране мы в дальнейшем не увидели. Лик президента встречается нечасто. Не успели мы сделать и двух шагов по венесуэльской территории, как к нам стали подбегать непонятные личности с бэйджиками и на английском предлагать обменять деньги. Черный рынок валюты в Венесуэле цветет пышным цветом. Тратить доллары в магазинах - непозволительная роскошь, ведь официальный курс американского бакса - 2,2 - 2,3 боливара, а на каждом углу вам их поменяют от 4,9 боливаров за доллар и выше. Занимаются этим все, от работников аэропорта до полицейских. Это притом, что незаконные операции с валютой строго караются и влекут тяжкие уголовные статьи. Обзаведясь местными деньгами, зашли в бар аэропорта. По телевизору шла комедия, перемежаемая рекламой. Сразу бросилось в глаза, что все герои рекламных роликов - белые. Быть белым человеком в Латинской Америке - это по-прежнему значит быть богатым и успешным, высшей кастой. Приход к власти Чавеса, первого небелого президента Венесуэлы, не смог перевернуть сознание населения и поколебать столетиями устоявшийся порядок вещей. Несмотря на то, что встретить на улице белого, в привычном понимании европейца, человека очень трудно. Вопреки официальным данным о 21% белого населения, европейские лица, не считая туристов, попадаются нечасто. Подавляющая масса венесуэльцев - смуглые темнокожие люди, смесь индейцев, метисов и мулатов. "Чистых" индейцев меньше 5%, "чистых" негров тоже очень мало. Боливар как венесуэльский Ильич Начинать знакомство со страной с душного опасного Каракаса не хотелось, так что мы сразу перешли в домашний терминал и улетели в Сьюдад-Боливар, то бишь город имени Боливара. Большинство городов в Венесуэле очень похожи друг на друга: в центре двух-трёхэтажные дома, нижний этаж, как правило, магазин (больше всего удивили магазины алкоголя – чтобы попасть внутрь, надо пройти фейсконтроль, с тем же, кто его не прошёл, торговлю ведут сквозь решётку) или какая-нибудь автомастерская, верхние этажи жилые. Дальше от центра начинаются кварталы одноэтажных домов, на окраинах так называемые "барио" - трущобы. Центральная площадь и главная улица обязательно носят имя Боливара, на центральной площади всегда стоит памятник - тоже, естественно, Боливару. Генерал Симон Боливар, освободивший от испанского владычества территорию, на которой сейчас расположены Панама, Колумбия, Венесуэла, Боливия, Перу и Эквадор, давным-давно занял здесь почетное место «отца нации». Его здесь явно больше, чем Ленина в СССР. Достаточно сказать, что у нас был случай, когда в Боливарианской Республике, в штате Боливар, в городе Боливара, на улице Боливара мы пытались купить портрет Боливара за десять боливаров. Начиная часов с семи вечера, город как будто вымирает, на окнах закрываются ставни и решётки, улицы абсолютно пусты. Точную причину такого феномена выяснить не удалось. Прогуливаясь по набережной Ориноко, мы встретили лишь компанию проституток, которые издалека стали выкрикивать комплименты в адрес мужской части нашей группы. О красоте венесуэлок ходит много мифов. Венесуэльские девушки вторые по количеству титулов "Мисс вселенная" (6 раз). Впереди лишь американки (7). На форумах среди бэкпекеров и туристов также распространено мнение о потрясающей внешности местных синьориток. В реальности всё обстоит несколько иначе. Симпатичные девичьи лица встречаются гораздо реже, чем в России. Знойных же латиноамериканок, образы которых сформированы МTV в виде всяческих шакир и бейонс, днём с огнём не сыщешь. Ближе к 30 слабый пол здесь (как и почти везде на юге) начинает раздаваться вширь, а дальше процесс ничем не ограничен. С другой стороны, нравы довольно свободные. Девушка, поймав ваш взгляд на улице, может запросто представить товар во всей красе: подбочась попозировать и повертеться перед вами. Ещё в аэропорту Каракаса девушки из бара, указывая на одного парня нашей группы, говорили ему: "Аморе!". Чувствуются мечта и одновременно цель выйти замуж за гринго (а белых туристов здесь поначалу автоматически принимают за американцев). Русский эсэсовец в джунглях Канаймы В Боливаре мы заночевали, а утром улетели в Канайму. Летают туда крохотные шестиместные "Сесны", и это гарантирует острые ощущения. Надо отметить, что инфраструктура авиасообщения в Венесуэле на достаточно высоком уровне. Аэропорты очень функциональны и современны. Небольшие по объему здания очень удобны, ничего лишнего. Самолеты и обслуживание на высоком уровне, чувствуется, что за порядком в этой сфере следят (не считая, конечно, уже упомянутых чартерных кампаний). Кстати, не менее хорошо развито и автобусное сообщение между городами. Это недорого, удобно, так как едешь ночью и утром приезжаешь в пункт назначения. Автобусы, как правило, двухэтажные, в очень хорошем состоянии. Основное неудобство, как ни странно, кондиционер. Водитель включает его, наверное, на полную мощность. Холодно становится настолько, что стёкла в салоне запотевают с наружной стороны. Русскому человеку, привыкшему на Родине к общественному транспорту, очень непривычно это видеть. На остановках приходится выбегать на улицу погреться! Отдельного слова заслуживают дороги. Они вызывают чёрную зависть: даже в тех штатах, которые практически не заселены покрытие прекрасного качества! По бокам и посередине шоссе располагаются крохотные шумовые столбики. Лишь только водитель заезжает на них, шум колес сигнализирует ему о необходимости соблюдать габариты. Ночью же выясняется, что эти столбики ещё и светоотражающие. На неосвещенных участках трассы дорогу со всеми поворотами видно на километр вперед. Канайма - место в непроходимых джунглях на юго-востоке Венесуэлы, где изгиб реки Каррао образует райскую лагуну. Оно дало название одному из крупнейших в мире национальных парков. Из Канаймы на куриаре - индейской лодке с приделанным мотором индейцы повезли нас на Анхель. Три часа против течения, когда лодка царапает дном камни на порогах, и за каждым изгибом неописуемые виды тепуев и джунглей. Водопад Анхель (по-испански - ангел) был обнаружен случайно. В 1937 году американский летчик - золотоискатель Джимми Энджел совершил вынужденную посадку на Ауян-Тепуй, самое большое плато на Гвианском нагорье. Больше недели он пробирался через джунгли к людям. Наградой за это ему стало увидеть спадающую на километр вниз реку, ставшую впоследствии носить его имя. Культ американца достаточно велик, везде висят мемориальные доски с описанием его "открытия", а также в музеях и у аэропортов стоят самолеты - копии того самого. Разительно отличается от России отношение к природным паркам. В саване и джунглях нет никакого мусора. Все прекрасно знают, что нельзя гадить, а если всё таки что-то бросили - это обязательно подберет проходящий мимо гид. Кто был на Байкале должен помнить груды мусора в Листвянке и на Ольхоне, оставляемые отдыхающими россиянами и не убираемые годами. Причина, думается, в том, что местное население в Венесуэле вовлечено в туристический бизнес и кровно заинтересовано в приезжих - единственной возможности заработать. У нас же люди отодвинуты от реальных денег чиновниками и крупным бизнесом, и могут, в лучшем случае, сдавать комнатенку в сезон. Отсюда вытекает и отношение к туристам и природе. В местах, где мы были, люди со всего света чувствуют себя почти как дома, индейцы рады им. У нас же про пьяных алтайцев с ружьями ходят легенды. Надо оговориться, что в городах Венесуэлы ситуация несколько иная. "Гринго" там - объект наживы и потенциальный лох, которого грех не обмануть. Если на товаре нет ценника и вы заранее не осведомились о цене, сдачу можете не ждать - товар будет стоить ровно столько, сколько написано на вашей купюре, независимо от её величины. История Канаймы связана не только с именем американского авантюриста. Ещё до поездки из интернета я знал, что где-то здесь есть остров Анатолио, названный так в честь некого Анатолио, прибывшего сюда после второй мировой войны с татуировкой SS на теле. Оказалось, что кэмп "Берналь", в котором мы остановились, стоял как раз на этом "острове Анатолия", о чём свидетельствовал указатель. И вот один из моих спутников прямо возле дома обнаружил могилу этого Анатолия. Вначале мы не поверили своим глазам: над надгробием стоял православный крест. Откуда он здесь? На могиле было написано по-испански: «Анатолий Федорович Почепцов. Родился в России 12-7-1926, умер в Канайме, земле, которую больше всего любил, 31-8-1986. С вечной скорбью, твоя дорогая мать и остальные родственники». Ниже другая надпись - уже по-русски: «Спи, дорогой казак. Шум этой реки тебе напомнит наш тихий Дон. Любящие всегда сестры Галина, Людмила». Вот уж чего мы ожидали встретить меньше всего здесь, в сердце Венесуэлы. На наши расспросы местные отвечали лишь, что это был очень хороший человек и водил туры по Канайме, индейцы его очень любили и считали своим. Очевидно, Почепцов в меру сил занимался миссионерством и обращал местных в православие. Уже в России удалось найти некоторые материалы об Анатолии Почепцове - оказалось, его двоюродный брат выдал молодогвардейцев в Краснодоне, а сам он служил в СС, очевидно, под командованием генерала Краснова. После войны семья Почепцовых чудом избежала выдачи Советскому Союзу, и он уехал в Венесуэлу, которая одной из первых открыла двери для иммигрантов из Европы. Сестры его, насколько известно, перебрались в Канаду. Как и многие тогда, он отправился в джунгли с целью добычи золота. Неземная красота здешних мест покорила его, и он остался здесь навсегда. С проникновением в эту глушь первых путешественников, Почепцов стал водить экскурсии в Канайме. Фактически он начал открывать эти места миру. Кокаин Маргариты и граффити Каракаса Впереди нас ждал остров Маргарита в Карибском море и Каракас. Маргарита - самое мажорное и безопасное место в Венесуэле. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы за недорого поваляться на мягком песочке на сказочных пляжах. Одним словом - рай для ленивых. Местные, как правило, говорят на трёх - четырех языках, и почти все знают десяток - другой слов по-русски. Русские тут давно не редкость, но репутация у нас, в отличие от других регионов мира, вполне нормальная. Олигархический и "среднеклассовый" быдляк ещё не освоил эти направления, так что едут сюда в основном оригиналы. Некоторые бегут сюда из России и занимаются бизнесом, который здесь никто не прессует. Так, мы случайно познакомились с бывшим москвичом Алексеем, который продал в столице квартиру и открыл на Маргарите неплохой туристический бизнес. На вопрос, не тоскует ли он по Родине, удивленный Алексей переспросил: "Чего-чего? По ментам нашим что ли?" Кокаина здесь полно. Это не удивительно - Колумбия, с которой у Венесуэлы крайне напряженные отношения, под боком. В отличие от своего приятеля, президента Боливии Эво Моралеса, Уго Чавес пытается с этим бороться. По всем трассам страны с интервалом в несколько километров расставлены блокпосты. Гвардейцы в красивой, стильной форме (чувствуется, что президент из военных!) могут проверить любую машину. В то же время дорожная полиция за пределами городов отсутствует как класс. Не смотря на это, кокс на каждом углу. На Маргарите его можно купить через любого торговца бусами и солнечными очками, слоняющегося по пляжу. Некоторые персонажи с особо убитыми зраками настолько навязчиво предлагали "кок", что приходилось быть невежливым. На Каракас времени почти не оставалось, но не посмотреть его было невозможно. На последние боливары договорились с таксистом и, загрузив сумки со шмотками и сувенирами в машину, отправились в столицу. Не смотря на то, что Каракас расположен совсем рядом с морем, он отделен от него стеной гор, так что от аэропорта надо ехать больше часа по извилистым километровым тоннелям. Дорога пролегает мимо разграфиченных заборов, за которыми возвышаются поражающие воображение барио - знаменитые бедняцкие кварталы. Окружающая город горная цепь буквально облеплена лачугами из всевозможных материалов, от кирпича до картона. Хижины нагромождены друг на друга, на горах нет ни клочка живой земли, виды эти завораживают. По официальным данным в столице Венесуэлы проживает около 4-х млн. человек, а на самом деле не менее 8 млн. Точный подсчет невозможен. Бедняки со всей страны , привлекаемые большим городом, приезжают сюда, захватывают клочек земли на холмах и строят из подручных материалов хижины. Незаконно протягивают себе электричество, подключаясь к дорожным столбам и трансформаторным будкам. Барио видны буквально из любой точки Каракаса. Ходить туда разумный человек не станет, ведь все знают, что туда не сует нос даже полиция. Обитатели барио поголовно имеют огнестрельное оружие (до холодного там опускаются редко). Благодаря им Каракас плотно занимает первое место в мире по количеству убийств. Каждый день в столице происходит в среднем 30 убийств, по выходным - больше. В центре города обстановка более мирная, но тем не менее трудно было избавиться от постоянного напряжения. Таксист сразу заставил повесить фотоаппарат на шею, и это не прибавило спокойствия. Нельзя сказать, что Каракас производит приятное впечатление - в фильме "Человек-амфибия" похоже изображался Буэнос-Айрес. Потоки сигналящих машин, жара, смог, достаточно уродливые кварталы высоток, перемежающиеся историческими кварталами с колониальной архитектурой, а на окраинах, по склонам гор, трущобы и трущобы. В центре в ушах звенит от предложений поменять валюту, купить или продать золото. Огромное количество мотоциклов, которые снуют по дороге между автобусами и машинами как попало. Так как город находится в низине, он окутан плотным смогом. Запах солярки, жара, вопли - голова начинает идти кругом. Зато метро современно и функционально. Чистые, без излишеств станции, в вагонах свежо от кондиционеров,- вполне себе европейская подземка: говорят, метро построили французы в 70-х. Внизу вместо рекламы - фото Чавеса, которому девушка делает на улице прививку и надписи "El socialismo" По всей Венесуэле в настенной живописи преобладают именно политические мотивы левацкого содержания. В любом городе можно встретить надписи вроде: "Ленин может быть спокоен, пока его друзья живут здесь", "Янки гоу хоум", но Каракас, конечно, стоит особняком. Огромные портреты Че Гевары со списками погибших от рук врагов социалистов, проклятия в адрес мирового капитала и Израиля. Удивило и большое количество надписей типа "Хамас непобедим" и огромная мечеть с высоченным минаретом. Вот здесь она выглядела поистине экзотично. Отличается столица от всей страны и количеством изображений Чавеса. Он везде: на стенах, плакатах, машинах. На Пласо де Боливар, главной площади Венесуэлы, есть что - то наподобие питерской "стены плача". Дедушка неопрятного вида продает газетки, рядом стоит ряд самодельных плакатов, где самыми частыми словами являются "Чавес, синагога, сатана, социализм, Америка". Из - за неправильного перевода мы предположили, что, наконец-то, видим оппозиционера. Дедушка с газетами предложил нам объяснить свои политические взгляды на четырех языках, на выбор (!) Сошлись, что удобнее будет на французском. На плакатах оказались нелицеприятные отзывы о евреях, Америке, восхваление Чавеса. Одна надпись гласила, что Христос - первый коммунист на земле. Надо сказать, Чавес прекрасно чувствует свой народ, в большинстве своем - простой, легкомысленный и эмоциональный. Отсюда и пафос, и все чудачества президента. Приколы, которые отмачивает Уго в телевизионной программе "Алло, президент!", вроде предложений ходить в туалет со свечкой (в целях экономии электричества), не петь в душе (в целях экономии воды) или пить кукурузный самогон кукуй (в целях поддержания традиций). И правда, зачем давать хлеб местным петросянам, когда из этого можно извлечь реальные политические дивиденды? О близости власти к народу говорит и такой момент. Захотев посетить туалет, вся компания обратилась к нашему таксисту, ожидая, что он поведет нас в какой-нибудь "Макдональдс". Вместо этого мы отправились...в местный "Municipal concejo", аналог нашего парламента. Пройти металлоискатель и повесить на шею бэйджик оказалось достаточным, чтобы не только справить нужду, но и походить по местному музею. Кстати, один венесуэлец на наших глазах сильно возмущался, что при входе его заставляют проходить столь "унизительные" процедуры! Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, спеша по делам, зайти в туалет в ГосДуму или в питерский ЗакС? Нет? Ну вот вам и отличие путинской Эрэфии от чавесовской Венесуэлы и ее социализма с очень человеческим, даже народным лицом! Дмитрий Удалов Фото автора
|
|
| Copyright © 2006-2019 «Агентство Политических Новостей Северо-Запад» При полном или частичном использовании материалов, ссылка на "АПН Северо-Запад" обязательна |
