 |
|
| ГЛАВНАЯ |  |
НОВОСТИ | |
ПУБЛИКАЦИИ | |
МНЕНИЯ | |
АВТОРЫ | |
ТЕМЫ |
| Суббота, 24 октября 2026 | » Расширенный поиск |
 Центральная Америка как продукт рыночной экономики
Латинская Америка была, начиная с XIX века, эталоном либеральной рыночной экономики. В отличие от царской России и других европейских стран того времени, там не было «стесняющего предпринимательство государственного контроля». Сегодня она даёт представление о том, что становится со странами, где свободный рынок развивался в течении более чем столетия. Когда мировые цены на экспортные товары (часто это была монокультура, – бананы, кофе, пшеница, натуральный каучук) были высоки, то власти били себя кулаком в грудь: это мы хорошо руководим страной! Аргентина, разбогатевшая на американских закупках продовольствия по ленд-лизу, в 1947 году по доходу на душу населения являлась 7-й страной мира. Тогдашний её президент Перон жаловался на тяжёлую экономическую проблему: кладовые государственного банка были недостаточно вместительны, чтобы хранить быстро растущее пополнение золотого запаса страны. Когда мировые цены рушились, власти кричали: мы тут не причём, это всё мировой кризис! Иногда начинались мятежи и восстания, как это было в Сальвадоре в 1932 году. В начале XIX века Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемала являлись единым государством – «Объединёнными провинциями Центральной Америки». Затем центробежные силы мирового рынка, а также интересы противоборствующих иностранных держав разорвали эту страну, аналогично тому, как это было с СССР. Сегодня предпринимается очередная по счёту попытка Центральноамериканской интеграции. Прекрасная возможность воочию увидеть сценарий, по которому будет (или не будет) развиваться интеграция СНГ, тем более что сегодня для нас эти страны ввели безвизовый режим. Центральная Америка - один из наиболее сейсмических регионов мира, где происходили катастрофы воистину библейского масштаба. 23 декабря 1972 года в результате землетрясения в Манагуа погибло 11 тысяч человек, и в центре города осталось целыми лишь два (!) многоэтажных здания, которые сегодня странно смотрятся на фоне исключительно одноэтажной столицы. В XIX веке Сан-Сальвадор дважды разрушался до основания, аналогично было и в Гватемале. Традиционная «испанская колониальная архитектура», которую так любят смотреть западные туристы, несёт в себе мудрость веков – дома имеют один этаж, на деревянных балках крыши лежит черепица. Тогдашние строители знали: бетон, кирпич или второй этаж над головой – это запрограммированная смерть, грубое нарушение элементарных сейсмических норм. Теперь взгляните на фотографии «престижного новостроя», построенного и рекламируемого в условиях рыночной экономики Сальвадора и Гватемалы. Можно с гарантией предсказать, что эти здания ещё до наступления их ветхости сложатся как картонные домики и с гарантией похоронят всех, кто там поселился. Когда это случится, Россия, как член ООН, будет, без сомнения, оказывать помощь «жертвам стихии». Уже сегодня совершенно очевидно, что жертв будет много и денег на оказание помощи потребуется тоже немало. Санитарный контроль. Вначале семейное предание, рассказанное мне бабушкой. Дореволюционная Россия, Закавказье. Кто-то пожаловался городовому (самый маленький и плохо оплачиваемый полицейский чин), что в лавке продают муку, в которой завелись черви, и он пришёл на проверку. Донос соответствовал истине, блюститель порядка пришёл в ярость и рявкнул хозяину: керосина! Тот безропотно повиновался. Городовой вылил керосин в мешки с мукой, чтобы иметь гарантию, что некачественный товар не будет перепродан, и ушёл. Введённый при царизме жёсткий санитарный контроль, столь мешающий свободному рынку, был ещё более усилен коммунистами. Столовая в СССР не имела права функционировать, если не было на самом видном месте рукомойника и мыла, зачастую там имелись плакаты типа: «мойте руки перед едой!». Работники пищеблока имели санитарную книжку и проходили регулярный санитарный контроль на глистов. Ситуация, когда под настилом пляжного ресторана резвилась стая крыс (я лично видел такое во французской Ницце) при СССР была невозможна – директор немедленно закрывал своё заведение и вызывал специализированную службу. Сегодня в том же Закавказье возродились национальные порядки XVIII века и свободный рынок. То, как в Грузии, из-за отсутствия света и, следовательно, холодильников, в харчевнях кормят гнилым мясом, я испытал на себе. Центральная Америка, безусловно, значительно цивилизованнее сегодняшней Грузии. Однако, разъезжая по Сальвадору на автобусах, в которые по традиции пускают розничных торговцев, меня поражало, как часто многие из них продают там лекарство от глистов. Мой совет: если поедите в эти края, не забудьте таблетки от поноса и дизентерии, а по приезду проверьтесь на кишечных паразитов в приличной лаборатории. В своё время коммунисты в борьбе за санитарию довели Россию до того, что большая часть молодёжи уже не знала, чем вошь отличается от блохи, клопа или нательного клеща. Я уже не говорю о методах выведения этой живности. Свои пакостные антирыночные козни они осуществляли просто. В соответствии с плановыми тоталитарными нормами бельё в гостиницах и поездах заставляли непременно вываривать, а все одеяла периодически пропаривать. Вдобавок, подрывая здоровые основы рынка, коммунисты субсидировали городские бани, где за 20 копеек мог помыться любой бомж. Хотя Грузия, где сегодня нет ни отопления, ни горячей воды, в полной мере возродила национальные традиции кормления вшей (знаю это не понаслышке), некоторые россияне ещё и поныне живут старорежимными советскими представлениями. Хотите латиноамериканской экзотики – не забудьте взять с собой на всякий случай, соответствующие средства борьбы с кожными паразитами вне зависимости от того, сколько звёздочек имеет ваш отель и насколько красивыми бантиками завязывают там постельное бельё. Латинская Америка пока не доросла до уровня санитарии даже районных гостиниц времён СССР. О «полных полках магазинов» при рынке. У нас в семье любят хороший кофе, то есть в зелёных зернах, которые мы сами жарим, мелем и тут же пьём. Оказывается зелёные зёрна - дефицит в этих странах-производителях. Пепси- и Кока-кола вытесняют культуру потребления кофе. Единственный человек, который понимал толк в кофе, не задавал глупых вопросов о том, зачем мне нужны зелёные зёрна, имел их и продал, оказался обосновавшимся в Гватемале иностранцем, хозяином кофейни. Разумеется, в странах, где есть столь продвинутые рыночные отношения, они распространяется и на выборы. Слово Пабло Алваренга, ветерану партизанской организации FPL с 1970 года: - Фальсификации военно-олигархического клана против Фунеса были массовыми. Я знаю человека, который всю ночь ставил крестики на пачке выборных бюллетеней – он сам это мне рассказывал. Подтасовка выборов – давняя традиция Сальвадора, раньше её осуществляли ещё наглее, в грандиозных масштабах. Но на последних выборах народ понял, что у Фунеса есть шанс выиграть, и множество простых людей пошли наблюдателями, стараясь помешать обману. Народ не дал возможность властям подтасовать эти выборы столь тотально, как это было раньше. Путешествуя по региону, везде, особенно в Никарагуа, я видел стенды: западный спонсор такой-то финансировал электрификацию села – полтора километра кабеля… Другой спонсор – сельский водопровод, дом культуры, фельдшерский пункт… Схема помощи такая: нанимают пару безработных специалистов из, скажем, канадской «деревни Гадюкино». Они приезжают, закупают у местных подрядчиков по дешевке столбы, трубы, нанимают местных работяг, и на скромное финансирование создают маленький «сельхозстрой». Западные неправительственные организации стремятся оказывать подобную помощь не городам, а направлять её в самые глухие, самые забитые, самые оторванные от цивилизации места. По окончанию работ обязательно делают стенд: это мы, западные спонсоры, помогли. Можно, конечно, посмеяться над некоторыми проектами, например затратным, но очень странным Научным музеем в Эстели (Никарагуа), где сегодня обслуживающий персонал на остатках финансирования лениво бродит, подобно сонным мухам, среди облупившихся фасадов никому не нужных зданий. Однако это не должно заслонять главного – помощь Запада этим странам оказывается огромная и многоплановая. Она не только не связана напрямую с корыстными целями, но иногда даже носит антиолигархический и местами где-то и антизападный характер. Более того, некоторые левые спонсоры порой делают совершенно удивительные вещи, например, обустройство для приёма туристов бывших партизанских баз или революционные граффити. Это надо видеть. За лукавыми формулировками «дорога мира», «искусство», «сохранение и развитие культурного и исторического наследия» и «экотуризм» иногда скрывается то, что правые СМИ могут охарактеризовать как «пропаганду терроризма». При СССР наши пропагандисты любили рассказывать «дурку»: мы плохо живём, потому что нам приходится всем странам помогать. Во время горбачёвщины демократы озвучили «контр-дурку»: надо прекратить помогать союзникам. В Никарагуа я упорно, но безуспешно пытался понять, где следы нашей легендарной помощи в этой исключительно бедной стране, насчитывавшей тогда 3-4 миллиона человек, на которой якобы надрывался Советский Союз? Один раз мне посчастливилось узреть старый Камаз, через несколько дней увидел и Жигуль. Но где следы построенных нами заводов, цехов или хотя бы их развалины? Где знание русского языка местными жителями вследствие общения с нашими якобы многочисленными специалистами, которые оказывали эту фантомную помощь? Жорж Агиляр (Jorge Aguilar), гражданин Сальвадора и представитель оказывающей помощь Никарагуа канадской неправительственной организации Oxfam Quebec на приличном французском языке, усвоенным вследствие долгого общения с франкоязычными квебекцами, так ответил на мой вопрос: - За двадцать лет, что я работаю в Никарагуа, не припомню, чтобы я где-то видел сельскохозяйственные машины, насосы или другое оборудование производства СССР или России. Интернационализм – традиция всей Латинской Америки. В рядах партизан было не только много «иностранцев» из других латиноамериканских стран, но и граждан стран Запада, в частности, Испании. Их фотографии сегодня бережно висят в музеях. Особым уважением пользовались врачи, которые зачастую бросали престижную работу у себя дома, чтобы заниматься своей профессией в партизанских отрядах. О национальном вопросе. Взрывообразная рождаемость индейцев и относительно небольшая среди европейских «латино» резко меняет этнографический баланс в регионе, особенно в Гватемале. «Латино» и индейцы отличаются между собой не так, как русские от кавказцев или французы от арабов, но скорее как русские от папуасов и бродячих цыган. Сразу после прихода к власти в 1979 году сандинисты Никарагуа с самыми благими намерениями объявили некоторые девственные территории страны заповедниками и начали кампанию по искоренения неграмотности. Индейцы мискито, проживающие в отдалённом уголке на атлантическом побережье, ответили на это мятежом, поддержав финансируемых из США контрреволюционеров. Во-первых, заповедником объявили, не согласовав с ними, их исконные земли. Во-вторых, в этом регионе языком межнационального общения, со времён сравнительно недавнего британского господства, был английский, и индейцы предпочитали, чтобы их дети были скорее неграмотными, чем обучались на презираемом ими испанском языке. Сегодня сандинисты смирились с этим, финансируя в этом глухом регионе государственные программы в полном соответствии с пожеланиями местных жителей. Мир с индейцами имеет свою цену. О социализме на латиноамериканский манер. Крестьяне и индейцы в Никарагуа и в последнее время в Сальвадоре, имеют выбор: или торговать наркотиками, или беспрепятственно ставить в свой лоток и зарабатывать на жизнь торговлей съестным и мелким барахлом. Подавляющее большинство предпочитает последнее. Так было на карнавале в моё пребывание в Манагуа, с собой приносили младенцев, которых кормили там грудью. В России у цыган (как и у индейцев Гватемалы) такого выбора нет – на День города никто не даст им возможности продавать в Москве на Манежке, с лотка, скажем, резаные арбузы, оставляя за собой мусор, который властям потом лень убирать. Результат этого известен. Никарагуанский город Гранада, «качалка» с тренажёрами, созданная, очевидно, местными властями для молодёжи. С меня взяли плату – разово потренироваться стоило в полтора раза дороже, чем стоимость 0,5 литровой бутылки Перси-колы, продаваемой там же. А вот поплавать пару часов в открытом бассейне в спортивном комплексе Министерства обороны Никарагуа, в самом центре столицы страны, мне стоило ещё в полтора раза дороже. В Гватемале подобное для местной молодёжи недоступно. В центре Манагуа я видел временно поселённых в государственных зданиях крестьян, чьи дома были смыты наводнением, в ожидании, пока правительство отстроит им новое жилье. В Гватемале, как рассказывал наш туристский гид, после извержения 11 месяцев назад вулкана Пакайя, их прилегающая к вулкану деревня была разрушена, но никакой помощи никто не получил. Стоит ли удивляться тому, что уголовная преступность в Никарагуа в несколько раз ниже, чем в Гватемале, а сандинисты там вновь пользуются всенародной поддержкой? Александр Сивов Фото автора
Водка - единственный след СССР и России в Центральной Америке
Высотки в Сан-Сальвадоре
Типичные образцы испанской колониальной архитектуры
Гватемала. Город Антиква. Собор разрушен в 18 веке в результате страшного землетрясения
Гватемала. Гид по вулкану Пакайя
Гражданин Испании, руководил партизанским отрядом в Никарагуа, погиб
Гуазапа. Приют для туристов построен на средства семьи Cassie Stern
Дом культуры Перкина построен на средства немецких медиков-интернационалистов
Граффити на стене дома культуры Перкина
Единственный человек, который профессионально понимает в кофе, оказался иностранцем
Зеленый кофе в зернах
Кофе растет на огородах
Мой обед с "русским салатом". Это вкусно, но помыть руки перед едой было негде
Никарагуа, г. Леон. Мой гид в музее революции
Никарагуа, г. Эстели. Кирка - орудие труда персонала созданного на западные гранты Научного музея
Форма приобщения никарагуанцев к науке и технике отдает маразмом
Никарагуа, г. Гранада. Уличные торговки кормят очень дешево. Им никто не мешает конкурировать с ресторанами
Сальвадор, г. Сучитото. При левом президенте Фунесе никто не мешает уличной торговле
Сальвадор, г. Сучитото. Финансируемый Западом Центр искусств в защиту мира, имеет антиамерканскую экспозицию, посвященную атомной бомбардировке Японии
Семьи индейцев - многодетные Вверху - индеанка несет товар на голове |
|
| Copyright © 2006-2026 «Агентство Политических Новостей Северо-Запад» При полном или частичном использовании материалов, ссылка на "АПН Северо-Запад" обязательна |
